Stojina oz. ''remenjaca''...
Stojina oz. ''remenjaca''...
ze dlje casa razmisljam o gradnji tegale modela http://www.charlesriverrc.org/articles/supra/supra.htm
pa me zanima ali imate kaksne izkusnje z home-made joticami oz. iz cesa in na kaksen nacin narediti ''remenjaco'' na taksnem modelu, katera bi prenesla vse obremenitve na vitlu, da bi pa vseeno bila teza v mejah normale
vesel bom vsakrsnega predloga in lp,ivica
pa me zanima ali imate kaksne izkusnje z home-made joticami oz. iz cesa in na kaksen nacin narediti ''remenjaco'' na taksnem modelu, katera bi prenesla vse obremenitve na vitlu, da bi pa vseeno bila teza v mejah normale
vesel bom vsakrsnega predloga in lp,ivica
Nosilec
Zdravo;
Po moje je Drelin nosilec čisto dober. Pazi, da bodo balsine letnice navpične! Vzdolžno rezana balsa bo v tem modelu bolj za okras.
Če boš vzel za oblogo steklo in ne kevlar, potem ti svetujem, da kompletno jedro prebarvaš z razredčenim Model light lahkim kitom, ki ga nato skoraj popolnoma zbrusiš nazaj do jedra. Z tem boš dosegel, da stirodur ne bo pil epoxija.
Ker tako obdelan stirodur ne pije epoxija si lahko ob enaki teži privoščiš za 50% debelejšo oblogo iz steklene tkanine. Z tem se boš približal teži in trdnosti originala.
Kompletno zadevo sem preizkusil na nekaj mojih modelih in deluje! Z rešitvami kot sem jih omenil sem npr pred okrog 5 leti (ko je bil predstavljen Sharon model) poizkusil izdelati model enakih dimenzij in z manjšo težo. Model je bil za 350 g lažji in po moje precej trdnejši od originala. Ker ne hodim na tekmovanja, živim pa med hribi, sem ga uporabljal predvsem za pobočno letenje, čemur je ob uporabljenim RG 15-8% odlično služil. Tri leta po nastanku je po neumnosti doživel neslaven konec. Vgradil sem mu motor in z njim letel, naenkrat pa je zmanjkalo energije v sprejemniški bateriji in v lepih termičnih zavojih se mi je za vedno odpeljalo veliko drage opreme, ki sem jo nekaj minut opazoval kako postaja manjša in manjša, dokler ni bila za vedno izgubljena.
Takrat sem se dokončno odločil za impelerje in hotlinerje, ki ti ob napaki strmoglavijo ne pa pobegnejo.
lp
Sašo
Po moje je Drelin nosilec čisto dober. Pazi, da bodo balsine letnice navpične! Vzdolžno rezana balsa bo v tem modelu bolj za okras.
Če boš vzel za oblogo steklo in ne kevlar, potem ti svetujem, da kompletno jedro prebarvaš z razredčenim Model light lahkim kitom, ki ga nato skoraj popolnoma zbrusiš nazaj do jedra. Z tem boš dosegel, da stirodur ne bo pil epoxija.
Ker tako obdelan stirodur ne pije epoxija si lahko ob enaki teži privoščiš za 50% debelejšo oblogo iz steklene tkanine. Z tem se boš približal teži in trdnosti originala.
Kompletno zadevo sem preizkusil na nekaj mojih modelih in deluje! Z rešitvami kot sem jih omenil sem npr pred okrog 5 leti (ko je bil predstavljen Sharon model) poizkusil izdelati model enakih dimenzij in z manjšo težo. Model je bil za 350 g lažji in po moje precej trdnejši od originala. Ker ne hodim na tekmovanja, živim pa med hribi, sem ga uporabljal predvsem za pobočno letenje, čemur je ob uporabljenim RG 15-8% odlično služil. Tri leta po nastanku je po neumnosti doživel neslaven konec. Vgradil sem mu motor in z njim letel, naenkrat pa je zmanjkalo energije v sprejemniški bateriji in v lepih termičnih zavojih se mi je za vedno odpeljalo veliko drage opreme, ki sem jo nekaj minut opazoval kako postaja manjša in manjša, dokler ni bila za vedno izgubljena.
Takrat sem se dokončno odločil za impelerje in hotlinerje, ki ti ob napaki strmoglavijo ne pa pobegnejo.
lp
Sašo
Po moje bi bila dobra naslednja kombinacija:
- trd stiropor, ki ga uporabljajo za modeliranje livarji kovin. Če ti ta ni dosegljiv, potem vzemi modri stiropor, ki se uporablja za spodnji del izolacije pri fasadah. Ta material je boljši od stirodurja iz naslednjih vzrokov:
- manj pije epoxi
- epoxi se ga bolje prime-lahko delaš bolj na suho.
- ob večjih obremenitvah vrhnja plast ne popusti. Stirodur je
sestavljen iz "prahu", ki pri tankih lupinah popusti, stiropor je iz
kroglic, ki se lepo držijo skupaj.
- je malenkost bolj elastičen od stirodurja.
- oplata bi po moje morala biti sestavljena nekako takole:
- do dveh tretin razpona centroplana 2x80+1x49 g/m2
- do konca centroplana 2x80 g/m2
- uški 1x80+1x49 g/m2
Ne boj se kake plasti več, bolj je pomembno, da ti uspe z čim manj epoxija.
Vse pod kotom 45% !!!!!!
Ogljikova vlakna za remenjačo dobro prepoji, izžemi in rahlo nategni preko nosilca. Prepajanje in izžemanje je dobro vidno na www.delago.de
Ko sem sam delal modele z epoxi oplato, se mi je za pokrivanje kalupa daleč najbolje obnesel material za rentgenske slike, na katerega sem nanesel ločilni vosek Formula Five. Dobljeno krilo je kot iz rezkanega kalupa.
Če bo vrhnja plast krila iz 49 g/m2 tkanine, lahko delaš zelo na suho. Potrebna je precejšna sila stiskanja. Pri mojih modelih uporabljam kompresor od hladilne skrinje, ki ga v takih primerih pustim, da dela z polno silo.
Pazi!!! Prepričan sem, da oplata tudi pri originalu nosi le torzijske obremenitve. Nosilec mora prenesti kompleten upogib.
Če si skeptičen, potem izdelaj majhen poizkusni kos krila, pa ti bo vse jasno.
lp
Sašo
- trd stiropor, ki ga uporabljajo za modeliranje livarji kovin. Če ti ta ni dosegljiv, potem vzemi modri stiropor, ki se uporablja za spodnji del izolacije pri fasadah. Ta material je boljši od stirodurja iz naslednjih vzrokov:
- manj pije epoxi
- epoxi se ga bolje prime-lahko delaš bolj na suho.
- ob večjih obremenitvah vrhnja plast ne popusti. Stirodur je
sestavljen iz "prahu", ki pri tankih lupinah popusti, stiropor je iz
kroglic, ki se lepo držijo skupaj.
- je malenkost bolj elastičen od stirodurja.
- oplata bi po moje morala biti sestavljena nekako takole:
- do dveh tretin razpona centroplana 2x80+1x49 g/m2
- do konca centroplana 2x80 g/m2
- uški 1x80+1x49 g/m2
Ne boj se kake plasti več, bolj je pomembno, da ti uspe z čim manj epoxija.
Vse pod kotom 45% !!!!!!
Ogljikova vlakna za remenjačo dobro prepoji, izžemi in rahlo nategni preko nosilca. Prepajanje in izžemanje je dobro vidno na www.delago.de
Ko sem sam delal modele z epoxi oplato, se mi je za pokrivanje kalupa daleč najbolje obnesel material za rentgenske slike, na katerega sem nanesel ločilni vosek Formula Five. Dobljeno krilo je kot iz rezkanega kalupa.
Če bo vrhnja plast krila iz 49 g/m2 tkanine, lahko delaš zelo na suho. Potrebna je precejšna sila stiskanja. Pri mojih modelih uporabljam kompresor od hladilne skrinje, ki ga v takih primerih pustim, da dela z polno silo.
Pazi!!! Prepričan sem, da oplata tudi pri originalu nosi le torzijske obremenitve. Nosilec mora prenesti kompleten upogib.
Če si skeptičen, potem izdelaj majhen poizkusni kos krila, pa ti bo vse jasno.
lp
Sašo
- pan hlastek
- Razpravljalec
- Prispevkov: 102
- Pridružen: 26 Dec 2006, 18:47
- Kraj: Slov. Konjice
Ivica, letos sm na svetovnem prvenstvu v Martinu videl kako leti model Supra in ker ste govorili o gradnji ti lahko povem da se meni zdi da bi model supra lahko bil narejen malce bol močno, saj je kljub vetru, ki je pihal zgolj 3 do 4 m/s krila nenormalno zvijalo tako da bi lahko bil model malo bol močno narejen!
samo moje mnenje
lp jan
samo moje mnenje
lp jan
There is no need to be Perfect, you just have to have a Vision!!
A res?belovic napisal/-a:čeprav se mi še danes lahka koncepcija kot npr. Supra zdi več kot idealna za F5J
Meni tudi!
Pa naj še slike povedo svoje:
- Priponke
-
- Pa še najboljše: Repi za Jotico 50 gramov, pa še lažje bi šlo!
- IMG_6448.JPG (34.46 KiB) Pogledano 4838 krat
-
- Še malo karbončka
- IMG_6447.JPG (34.5 KiB) Pogledano 4838 krat
-
- Lepi repki. Horizontalec ima razpon 65 cm. :)
- IMG_6446.JPG (31.93 KiB) Pogledano 4838 krat
- tone vidensek
- Dr. Modelar
- Prispevkov: 2126
- Pridružen: 21 Nov 2005, 20:04
stojina oziroma ramenjača
Pojdi na kazalo foruma-Sneberje pista-pod rubliko -povijanje nosilca-pa boš videl moj način izdelave nosilca ,ki jih delam sam že mnogo let.Do sedaj so se dobro obnesli,upam da tudi za naprej.