Xray XB808e

[8pac]

Drugače je 4082 Leopard močnejši po specifikacijah od mambe... Za večjo hitrost si kupi večji pinion.
Drugače pa sem tudi sam istiga mnenja kot Intruder.

[kurnt29]

Me zanima kakšna je razlika. Pač sem našel možnost dobiti sam motor za 130$ in če je prot leopard 4082 precej boljša bi me znalo zamikat. Za mambo 2650 vem da 6s odpade.

Razlika v cem?

Kako to, če si "all about speed", da si se odločil za offroad buggyja?

Nekateri so/smo za "all about speed" po terenu in ne po asfaltu..

[sennheiser]

Zakaj buggy? Ker imaš možnost on in offroad. Am ja je po specifikacijah ja, ampak na 9s, kar pa niti nimam reglerja niti placa za 9s. Konkretno razlika na 4s paketu v hitrosti, koliko se greje proti temu leopardu. Razumem da je sama prednost že da ma višji kv. Pač firbec bolj kot ne.

[8pac]

Spremeni zobniško razmerje...

[sennheiser]

To se mam namen tudi igrat še. ampak ferbec čisti, če je mamba res toliko boljša, kot povsod radi pišejo. To je glavna stvar, ki me matra. Zaenkrat je tale leopaed čisto ok. Za poleti bo potrebno edino kako luknjo naredti za večji pretok zraka.

[kurnt29]

To se mam namen tudi igrat še. ampak ferbec čisti, če je mamba res toliko boljša, kot povsod radi pišejo. To je glavna stvar, ki me matra. Zaenkrat je tale leopaed čisto ok. Za poleti bo potrebno edino kako luknjo naredti za večji pretok zraka.

Pa res mislis, da je "toliko boljsa"? Naj bi imela nekaj procentov boljsi izkoristek, kot Leopard, kar pa pri primerjavi cene, defenitivno izpade iz igre (v ceni ni samo 10% razlike). Po pricanjih tistih, ki so imeli moznost voziti vec podobnih/enakih motorjev enega za drugim, naj bi imela Mamba nekoliko vec navora v nizkih/srednje nizkih obratih - torej pri pospesevanju iz ovinka ipd., kar se tice visjih obratov, so bolj kot ne izenaceni.
Kot pa pove tudi Jang na koncu videa - za profesionalne voznike, ki prakticno nimajo omejenega budgeta, je mamba izmed primerjanih najboljsa izbira (v res hudi konkurenci vsak % prav pride, neglede na ceno), za vecino ostalih, obcasnih tekmovalcev, Club-racerjev in basherjev, pa je leopard vec kot odlicna izbira..

Tacon vs. Leopard vs. CC Mamba
http://www.youtube.com/watch?v=oA4ejiBGAUg

[Krist]

Glede na videno, je Blaž tvoj motor špica. V video posnetku omenja 10% večji izkoristek mambe, po moje je ta podatek napihnjen. Razlika je verjetno bistveno manjša. Drugače pa je tvoj model prava raketa. Me prav zanima, kaj bo pri 6S.

[sennheiser]

Za 6s je bolj kot ne pripravljeno vse. Sam tanov paket moram ene parkrat uporabit da pride v formo. Ta video pa res nisem še uspel gledat. Hvala
Štumfi so pa tudi že na poti.

[kurnt29]

Glede na videno, je Blaž tvoj motor špica. V video posnetku omenja 10% večji izkoristek mambe, po moje je ta podatek napihnjen. Razlika je verjetno bistveno manjša.

Zal opreme za testiranje izkoristka nima prav veliko hobi navdusencev, zato bo treba pac vrjeti na besedo proizvajalcev.

Je pa res, da je tvoj motor vecji od mambe in vecji od tistih, ki so bili zraven testirani kar pomeni, da je tvoj motor mocnejsi in v modelu manj obremenjen..

[sennheiser]

Evo nekaj novega. Avto je brez koles, ker sem ga čistil. Gre brez problema notri z gumami. Plac je še za rv. Dodatnih predalčkov a kako orodje itd. ni. Ampak se jih da naresti. Brez problema se našije naramnice da je kot ruzak ali pa kot potovalka. Odlična za tak denar.

Prišle so tudi nano tech 4500 4s 45-90C in 5000 25-50C isto 4s.
Štumfi še prihajajo.

Rabim pa 2 nasveta.
Kako dobiti več placa za akumolatorje? Pač trenutno je to precej nagužvano. Razmišljal sem o tem, da bi regler lahko dal na sredino avtomobila in potem imam ogromno placa. Ampak sem skeptičen kako bo glede gretja sploh poleti.

Druga stvar je pa tole. Avto mi zavija malo v levo ali desno. Ga nastavim in natrimam da gre naravnost. Potem pa parkrat hitrejša vožnja in zavijanje pa zopet ne gre naravnost. Trenutno nimam setup orodja (merilcev), kar sicer je v planu za poletje.

Sprednja kolesa so dokaj poravnana, malo navzven se pravi toe out. Glede na meritve od sredine - iste točke isto mogoče max 1mm odstopa zaradi slabšega metra. Camber je pa negativen spredaj in zadaj obe strani enako. Mogoče malenkost odstopa. Kje naj se malo poigram?

[kurnt29]

Razmišljal sem o tem, da bi regler lahko dal na sredino avtomobila in potem imam ogromno placa. Ampak sem skeptičen kako bo glede gretja sploh poleti.

Kam na sredino si imel to v mislih? Na centralni diff?

Druga stvar je pa tole. Avto mi zavija malo v levo ali desno. Ga nastavim in natrimam da gre naravnost. Potem pa parkrat hitrejša vožnja in zavijanje pa zopet ne gre naravnost.

Ce sta obe strani nastavljeni enako, potem je za odstopanje lahko kriv sam servo - "centering", se pravi, da ga ne vrne tocno v sredinsko pozicijo. Drugi problem je lahko tudi komanda, vendar to bolj poredko.

Poizkusi:
Prvo servo natrimas kot mora bit, nato oznacis z neko barvo ki se dobro vidi na sasiji (recimo edigs svincnik, kreda). Potegnes crto, ki je vodoravna na rocico serva, naredis par krogov in ko obcutis, da ne gre vec naravnost kot bi moral, preveri ali je ta crta sevedno vzporedna z rocico serva ali je prislo do odstopanja.
Preveris se enkrat z drugo komando in ves na cem si. Tako bos videl ali gre za komando (ce se "prestavi" samo enkrat) ali gre za servo (ce se "prestavi" obakrat). Seveda pa se prvo prepricaj, da imas obe strani nastavljene enako.

[sennheiser]

Ja na centralni diff oz. mal pred njem pa zaradi varnosti če kaj razbije v sredin (malo verjetno ampak vseeno).

Bom ob prilki, ko sneg skopni to sprobal. Bolj servo sumim da ne vrača točno, vseeno je kitajc. Ampak prvo ja grem čez komplet setup ob prilki.

[sennheiser]

Problem na servotu rešen. Dodatna vijaka, ki stisneta alu ročko, sta se odvila. Tako da je to poštimano.

Včeraj preizkusil na 6s. Stvar je divja, na obstoječih cestnih gumah ni mogoče kontrolirati, ker use kar je nad polovico gasa, samo zavrti v prazno in buggy zapleše.

A ima kdo izkušnje z OFNA foam tires? Nekaj sem bral in stvar naj bi za speed runs bila odlična. Tudi po posnetkih je videti bolje. Je pa res tudi to, da trenutne gume, ki jih imam precej bolje držijo čim je nad 10°C, vsaj po občutku.

Sedaj pa čakati da se sneg stopi, zemlja malo posuši... potem pa šibam malo v zeleni dol pogledat.

[sennheiser]

Na gumah, kjer je stik z feltno mi je lepilo popustilo že 2. Uporabil sem namenskega sekundarja, ampak je stvar zdržala sam dobre 40 minut. Novega para ravno nebi kupoval, ker je skoraj kot nova. Kako naj stvar rešim?

[Alex 76]

Krajši izsek iz delavnega gradiva na to temo.

Pnevmatike in platišča, ki so med seboj pravilno zalepljene in so iz običajnih materialov, se kar tako, same, ne razpadejo. Pika!

LP
Alex

…
Oglejmo si, kako se pravilno pripravi in uporablja kolo za model vozila (pnevmatike s penastimi vstavki, ki se jih pripravi na uporabo s pomočjo lepljenja)

1. Zberemo sestavne dele in orodje; platišča, penaste vstavke in pnevmatike, ki morajo ustrezni našim potrebam. Poleg tega potrebujemo tudi namensko ali običajno sekundno lepilo (redko, ki ustvari kar najboljši kapilarni učinek nanosa lepila), v kolikor lepilo nima igle za enostavnejše doziranje, je priporočljivo le to izdelati iz običajne injekcijske igle, elastične trakove (obseg nekoliko manjši od oboda pnevmatike), čistilo, ki dobro razmaščuje, vrtalo za manjše luknje, luknjalo, prav tako za manjše luknje, uravnoteževalnik za kolesa in plastelin.

2. Nato preverimo, da pnevmatike, penasti vstavki pnevmatik in platišča, niso morebiti poškodovani, predvsem pa, da na naležnih površinah ni ostankov postopka izdelave, kot so na primer spoji med kalupi orodij za njihovo izdelavo, ipd., oziroma sledi morebitne poprejšnje uporabe, kot so ostanki lepila, ipd. V kolikor se jih opazi, jih je potrebno odstraniti, največkrat z rezanjem ali brušenjem.

3. Naslednji korak je priprava penastega vstavka, ki lahko obsega obrezovanje robov, krajšanje, ožanje, ipd., vse z namenom, da se zagotovi optimalno zapolnitev notranjosti pnevmatike, ko je ta nameščena na platišču. Pri tem je običajno potrebno kolo večkrat sestaviti in razstaviti, saj se lahko le tako prepričamo, da smo delo uspešno opravili, seveda vedno brez lepila.

4. Za tem preverimo ali so na platišču izdelane ustrezne zračne odprtine in, ali niso morda zamašene. V prvem primeru jih izvrtamo na sredini platišča, neposredno pod tekalno površino pnevmatike, platišče pa naj bi bilo preluknjano vsaj na dveh straneh, v drugem, jih le povrtamo, vrtanje pa opravimo s pomočjo tankega svedra. Omenjene odprtine so za pravilno delovanje kolesa, kot celote, izredno pomembne, njihova kasnejša izdelava pa je težka, oziroma je manj kakovostna. V kolikor bo vozilo večkrat uporabljano tudi v mokrih okoliščinah, je priporočljivo narediti vsaj dve, še bolje pa štiri luknje, tudi v tekalno površino pnevmatike (v brazde med profilom), seveda pa je v tem primeru potrebno uporabiti penaste vstavke pnevmatike z zaprto-celično strukturo, ki so mnogo manj občutljive na vodo. Priporočljivo je, da so vse luknje po obodu razporejene kar čim bolj simetrično, prav tako pa enako pri vseh kolesih.

5. Nato se kolo razstavi ter pnevmatiko in platišče s pomočjo čistila očisti. Predvsem na pnevmatikah so pogosti ostanki snovi, ki pomagajo pri razkalupljenju pri izdelavi, v kolikor gre za nove pnevmatike, ali drugih konatiminatov, kot so olja, čistila, ipd., če so kolesa bila poprej že uporabljena. Ko so le ta očiščena je pomembno, da se površin, kjer bo naneseno lepilo, več ne dotikamo, saj je koža vedno nekoliko mastna, s tem pa tvegamo, da bomo pripravljeno površino kontaminirali, posledično pa bo lepljen spoj manj kakovosten.

6. Ko se sestavni deli posušijo, kolo sestavimo, še zadnjič preverimo, da je penast vstavek pnevmatike v njej ustrezno nameščen ter, da je tekalna površina obrnjena v pravilno smer, v kolikor imajo nesimetrično strukturo tekalne površine. Nato po obodu namestimo elastičen pas, s čimer zagotovimo, da se peta pnevmatike kar najbolje usede v ležišče pete pnevmatike v platišču.

7. Pnevmatiko je priporočljivo postaviti v nekoliko hladnejše okolje, vendar ne zamrzovalnik ali hladilnik, saj se s poveča možnost nastanka kondenza. Hladno okolje prepreči, da bi se uporabljeno lepilo prehitro strjevalo, tako pa bi bil kapilarni učinek lepila manj izrazit, česar posledica je manj kakovosten spoj.

8. Nato s pomočjo palca narahlo odmaknemo peto pnevmatike s platišča, v nastalo režo pa kanemo nekaj lepila, vendar le toliko, da se zunanja stran pnevmatike ali platišča ne umaže. Postopek ponavljamo po celotnem obodu, gostota nanašanja lepila pa mora biti takšna, da se le to nahaja vzdolž celotne pete pnevmatike. Z nekajkratnimi pritiski na bok pnevmatike, lahko prispevamo k še boljši in hitrejši razporeditvi lepila. Na koncu ponovno preverimo, da ima pnevmatika ustrezen položaj na platišču, morebitne nepravilnosti pa odpravimo.

9. Kolesa pustimo sušiti toliko časa, da ni več občutiti rezkega vonja lepila, čas pa je odvisen od toplote okolja v katerem se ta nahajajo. Nato ponovimo korake lepljenja še na drugem boku pnevmatik.

10. Ko se kolesa v celoti posušijo (ni več zaznati rezkega vonja lepila), lepljenje pa je bilo opravljeno na pravilen način, na zunanji strani pnevmatik ali platišč ni zaznati sledi lepila, v kolikor pa poizkusimo rob pnevmatike privzdigniti s platišča pa to ni mogoče, saj je v celoti zalepljena. V kolikor opazimo v spoju nepravilnosti, poizkusimo režo nekoliko povečati ter vanjo dodamo nekaj lepila. Seveda je tako popravljeno kolo potrebno ponovno pustiti, da se lepilo v celoti posuši.

11. Suho in končana kolesa je potrebno namestiti na uravnoteževalnik kolesa, oziroma s pomočjo improvizacije omogočiti izvedbo postopka uravnoteževanja koles. Ko ugotovimo najtežjo točko kolesa (na napravi je to vedno tisti del kolesa, ki se nahaja spodaj), na nasprotni strani platišča, na njegovi notranji strani, prilepimo nekaj plastelina. Postopek ponavljamo toliko časa, da je kolo uravnoteženo. Postopek uravnoteževanja koles je izrednega pomena za vozne lastnosti modela, ne nazadnje pa tudi njegovo dolgoživost. Neuravnoteženo kolo namreč med uporabo povzroča velike vibracije, ki se s povečevanjem hitrosti le še povečujejo. Te slabo vplivajo na vodljivost modela, dodatno obremenjujejo vzmetni sistem, povečujejo obremenitev ležajev, prav tako pa tudi ostalih sestavnih delov vzmetenja.

12. Kolesa so končana in pripravljena za vgradnjo na model.

13. Kolesa je potrebno tudi vzdrževati, saj je le tako mogoče zagotoviti, da bodo kar najbolje služila svojemu namenu, pri tem pa bo njihova življenjska doba kar najdaljša. Eno osnovnih opravil je čiščenje (to velja posebej za terenske modele), saj je umazano kolo najverjetneje tudi neuravnoteženo, prav tako pa pravočasno odkrivanje napak na pnevmatiki, platišču in penastem vstavku pnevmatike, ipd. V kolikor so bila kolesa izpostavljena blatu, je bistveno, da se jih najprej dodobra opere, v kolikor pa je bila prisotna le voda ali vlaga, jih je, natančneje njihovo notranjost, potrebno kar čim hitreje posušiti. To se stori tako, da se jih nekajkrat hitro zavrti (lahko na modelu ali s pomočjo kakega drugega pripomočka) s čimer se večina vode zaradi centrifugalnega učinka izloči skozi luknje na tekalni površini pnevmatike, nato pa se jih postavi na njihov bok ter pusti v toplem okolju, da se do kraja posušijo. Sušenje na vozilu, ko le ta stoji na kolesih, ni primerno, saj pride kaj hitro do deformacij penastih stavkov pnevmatike, s tem pa postanejo kolesa neprimerna za nadaljnjo uporabo.
…

[sennheiser]

Saj se niso kar tako. Posledica uporabe. Zanimivo mi je to, da se je zgodilo samo na eni. Je pa tudi res, da so že tudi starejše po izdelavi.

[Alex 76]

Površina stika med pnevmatiko in platiščem je pri kolesu modela velikosti 1/10 po grobih ocenah vsaj 4 cm^2, sila, ki jo tako lepljen spoj prenese pa je vsaj 5 N/mm^2 premočrtne sile, kar bi pomenilo vsaj 20 kN, ker gre v tem primeru za strižne obremenitve na lepljen spoj, še nekoliko več. Iz zgoraj zapisanega izhaja, da uporaba na obstojnost spoja nima praktično nikakršnega vpliva, saj so sile bistveno premajhne, če pa bi jih le usepeli ustvariti, bi najverjetneje prej popustil kak drug element, kot sam spoj.

LP
Alex

[sennheiser]

Potem lahko sklepam samo 2 stvari. Slabo tovarniško zalimano že v štartu oziroma starost lepila. Hvala za razlago.

[sennheiser]

Mislim da bo čas, da razmislim o kakšnih hard case lipo paketih za na progo. Zanima me, kaj priporočate.

Prav tako sem prišel na idejo oz. željo, da bi motor zamenjal. Sicer sam motor je super, ampak imam občutek, da se malo preveč greje, pa pretežak je. Konkretno gledam motorje od team orion. In sicer me zanima vortex serija, ki ima senzor še. Predlagate mogoče kakšen drug motor?

[FASTLANE]

Pozdravljen

Glede 4S hardcaser LiPo celic ti priporočam GensAce. Naročiš jih pa lahko na www.lipo.si
Jaz jih sam uporabljam v svojem XB808Eju in sem navdušen.

Lp. Dali Pompe

[kurnt29]

Sicer sam motor je super, ampak imam občutek, da se malo preveč greje, pa pretežak je. Konkretno gledam motorje od team orion. In sicer me zanima vortex serija, ki ima senzor še. Predlagate mogoče kakšen drug motor?

Kar je do 80°C se nimas kaj bati. Ce se ti motor greje bolj, natakni nanj kaksna hladilna rebra in ventilator pa bo bolje.

Kaksen poseben razlog, da zelis motor z senzorjem?
Se zavedas, da gledas motorje, ki so vsi sibkejsi kot tvoj? Poleg tega 2100kV in 2500kV verzijo lahko poganjas max. z 4S.
http://www.teamorion.com/electric-motor ... n-2-3.html

Kar nekaj ljudi se pritozuje nad cukanjem oz. "cogging" efektom pri Vortex8 motorjih.
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=24414

[sennheiser]

A je sploh še kaka alternativa hard case li-po celic? Seveda poleg gens ace in robe iz hk? Pač softcase bodo ok za onroad in tako malo za hec off. Za na pisto pa ne bodo zdržale. Motor hja ok 80°C ni bilo, tako da potem motor ostane. Bo raje denar za nov servo če bo ta šel po gobe. Je pa res da sem 3 fure na zelenem dolu eno za drugim naredil brez ohlajanja motorja. Bilo je pa cca 20°C zunaj.

[kurnt29]

A je sploh še kaka alternativa hard case li-po celic?

HK, Gens Ace, Thunder Power, Fusion, Max Amps, Venom, Losi, Reedy, Gforce, Trak Power, Protek, Orion, TTS Model, Tenergy, Vampire Racing, Plazma (HPI), Tiger Power, Black Ops, CheckPoint, Kypom..
Robe je ogromno. Pri nas so se pac najbolj prijele Gens Ace in tiste iz HK.

Pač softcase bodo ok za onroad in tako malo za hec off. Za na pisto pa ne bodo zdržale.

Zakaj imas taksno misljenje? Poznam kar nekaj ljudi, ki v svojih 1:8 elektro buggy-jih zvesto uporabljajo softcase 4S lipo in vozijo bolj kot ne samo po progi. Do sedaj ni bilo nobenih tezav..

Motor hja ok 80°C ni bilo, tako da potem motor ostane. Je pa res da sem 3 fure na zelenem dolu eno za drugim naredil brez ohlajanja motorja. Bilo je pa cca 20°C zunaj.

Ob primernem zobniskem razmerju in hlajenju motorja (prisilno hlajenje - ventilator in zadosten pretok zraka), lahko vozis brez ohlajanja motorja tudi vec paketov akumulatorjev zapored. Med menjavo akumulatorja preveris se temperaturo motorja in ce je v prej opisanih mejah vozis dalje.

Ce ti ni tezko, poslikaj malo model, postavitev motorja in ostalih komponent.
Namrec, ko berem tole temo se mi zdi kot da spremljam "filme za odrasle" preko radia..

[mihah]

Predsednik ZAMS Jure vozi na 4S 5300 Gens Ace. "Softcase" Gens Ace imajo ob straneh aluminijaste plošče, ki varujejo akumulatorje:

[sennheiser]

Evo v tem je problem. Začetnik sm, in dokler ne bo čisto tapravega občutka se mi zdi da bi lahko to bil problem. Iz slike je vidno, da je paket malo zvilo. Ok rešitev res lahko naredim z alu ploščicam. Drug problem je pa dolžina celic. In se vrjetno ob težkih pristankih tudi nekaj malega premaknejo. Pač niso 137mm ampak okoli 150. Tudi na tem še delam, da bom premaknil regler pa spremenil podnožje.