CNC stroj za rezanje stiropora

[mato]

Samo komentar na vozičke in tirnice, čeprav za avtorja ne pride v poštev, mogoče komu drugemu.
Najmanši voziček BG15 prenese v smeri delovanja žice moment 138Nm, tako da premagovanje te slile nikakor ni problem.
Cen pa nisem primerjal, če pa bi kupil pri nas (v SLO) v trgovini linearna vodila 2 x 1m in dva čolnička, bi zneslo približno 200€.

Drugače pa pohvale za natančnost pri detajlih.

[2R]

Kot sem že napisal bom za enostavne kose uporabil kar dve vzmeti.
Pri rezanju zelo ožanih kril pa je raztezek žice kar velik, sploh če je razpon žice 100 cm se v diagonali podaljša za celih 20 cm. Treba je računat tudi na še eno stvar. Pri zelo ožanih delih se lahko zgodi, da gre ena stran celo v nasprotno smer pri rezanju. Vse je sicer odvisno od dimenzije kosa in kje na mizi je postavljen stiropor. Zaradi teh zahtev je pač treba računat na najbolj ekstremne pogoje. Taki pogoji se lahko pojavijo recimo tudi pri 3D rezanju, recimo kaputaže, kjer se reže več prerezov na enem kosu. V tem primeru pa zahteva žica kar skrajne meje.

Teli vozički imajo res takšne specifikacije, vendar me je odvrnila cena ki sem jo jaz naračunal še par evrov več.
Poleg tega pa z njimi nimam nobenih izkušenj in nisem želel eksperimentirat na dragih kosih. Je pa teh verzij vozičkov več in sem narisal kar nekaj verzij pogona, ampak sem se na koncu vseeno odločil kar za okrogla vodila.

LP2R

[rc-ryder]

Kot sem že napisal bom za enostavne kose uporabil kar dve vzmeti.
Pri rezanju zelo ožanih kril pa je raztezek žice kar velik, sploh če je razpon žice 100 cm se v diagonali podaljša za celih 20 cm. Treba je računat tudi na še eno stvar. Pri zelo ožanih delih se lahko zgodi, da gre ena stran celo v nasprotno smer pri rezanju. Vse je sicer odvisno od dimenzije kosa in kje na mizi je postavljen stiropor. Zaradi teh zahtev je pač treba računat na najbolj ekstremne pogoje. Taki pogoji se lahko pojavijo recimo tudi pri 3D rezanju, recimo kaputaže, kjer se reže več prerezov na enem kosu. V tem primeru pa zahteva žica kar skrajne meje.

Teli vozički imajo res takšne specifikacije, vendar me je odvrnila cena ki sem jo jaz naračunal še par evrov več.
Poleg tega pa z njimi nimam nobenih izkušenj in nisem želel eksperimentirat na dragih kosih. Je pa teh verzij vozičkov več in sem narisal kar nekaj verzij pogona, ampak sem se na koncu vseeno odločil kar za okrogla vodila.

LP2R

Pozdravljen,

glede na to, da si imel za vse pripravljen odgovor sem bil prepričan, da imaš tudi za to, pa nisem več vrtal...

Glede na super mehansko izvedbo ne bi nič škodovalo še par dodatkov. Kompenzacijo sile upogiba in pomika žice lahko zelo lepo izvedeš pnevmatsko.

Najprej rabiš pnevmatski napenjalec:


Zaslonka iz teflona, skozenj gre najlonska vrvica, na njej RF vpenjalo (mimogrede zelo dober izolator) za rezalno žico. Na drugi strani klasično vpetje.
Hod cilindra je s tem škripčevjem polovični tistemu skupnemu pomiku kompenzatorja sile (naslednja skica)
Površina cilindra (skupna - površina batnice) čim bolj enaka površini cilindra kompenzacije sile. Z uporabo enakih površin boš dosegel medsebojno izničenje in zelo majhne sile na vodila:



Na tej skici je prikazano vpetje. Idealno na vrhu vertikalnik osi, točno nad vrtiščem vpetja žice. Hod odvisen od skupnega zamika obeh osi.

Cilinder lahko recimo format fi 10x300 dobiš v večini firm za pnevmatiko (SMC, FESTO), TIO pnevmatika naredi tudi po meri...

Vse skupaj zvežeš na rezervoar, ki ga napumpaš s pumpo za bicikel samo toliko, da se žica lepo napne. Rezervoar poskrbi za to, da se hodi cilindrov ne odražajo v opazni spremembi tlaka.

Ko končaš zrak spustiš ven.

Samo predlog.

LP

[URAN8]

Tale tema se je iz zanimivega branja in paše za oči spremenila v nakladanje neuresničenih idej in mokrih želja.
No pa bom še jaz naložil
En gviht ,da špona žico preko škripca, simpl ko pasulj, če že lok ni dovolj dober.
Drugače pa je videti, da ima majstr znanje in dovolj svojih idej, da se odloči kaj mu najbolj ustrez
Lepa gradnja

[2R]

Ha , fantje, ne komplicirat, treba je narest simpl in delujoče.
Tale pnevmatika je samo še en balast in en kup stvari kar gre lahko kaj narobe.
Tole z utežjo pa je bila tudi že ena ideja in tudi narisal sem že to varianto.

Skratka, kot sem že napisal. Za prve poskuse bom uporabil dve vzmeti. Zakaj?
Predvsem zato, da nastavim temperaturo žice glede na material in hitrost rezanja. Ko bo stroj dokončan bo še kar nekaj balinanja da zadeva zalaufa u nulo. Treba bo narest knjižnico materialov in profilov.
Ko bo ta zadeva dokončana pa pride na vrsto naslednja faza izdelave loka. Zanj puščam še malo maneverskega prostora, saj se še nisem odločil kako izvesti napenjanje. Nagibam se o aluminijasti palici na dveh vilicah, ob straneh pa dva karbonska trakova, ki delujeta kot vzmet. Čisto enostavno, da po uporabi lok praktično samo snamem in zasede manj prostora.

Drugače pa sem danes priklopil in stestiral novo elektroniko. Dela s prve u nulo. Poleg tega pa sem še priklopil USB vmesnik ter nekoliko spremenil nastavitve. Ugotavljam, da zadeva preko USB povezave deluje veliko bolje, maksimalna hitrost motorjev je večja, temperatura je izredno stabilna, sem pa moral spremeniti par vrednosti, ker se je spremenila frekvenca na povezavi.

LP2R

[Zvone]

Takole imam jaz rešeno pri moji cnc!

[2R]

Zvone odlično, ravno tak sistem sem imel v mislih.
Dal si mi dobro idejo da za palico uporabim kar karbonsko cev in ne aluminijast profil. Za krake pa imam nekaj drugega v mislih da se znebim vzmeti. Nekoliko drugače bom tudi naredil te vilice, ki držijo lok, ampak osnova bo tu nekje.
Hvala za prikaz.

LP2R

[2R]

Če se že vse dela doma, naj se pa še trafo navije.
Kolega, ki ima stroj za navijanje tuljav mi je navil žice, ostalo pa sem se igral sam. Odločil sem se za en trafo, ki ima en primar ter tri sekundarje. Naredil sem tri ločene sekundarje 16V/1A za napajanje elektronike, 24V/5A za napajanje žice za rezanje ter 10V/20A za napajanje koračnih motorjev. Tale zadnji ima kar konjsko žico, ampak je le uspelo vse lepo navit.
Začel sem sestavljati jedro. Najprej sem vložil vse E lamele eno proti drugi in jih z leseno klado lepo poravnal. Nato pa sem v nastale reže vstavil še I lamele. Na koncu je nastal kar orenk kviht.

LP2R

[2R]

Sestavljeno jedro je treba še stisnit z vijaki, vendar sem že takoj začel razmišljat kako bo ta trafo sploh vgrajen v ohišje. Ker so standardni nosilci namenjeni ležeči postavitvi transformatorja se mi je pojavil problem s prostorom. Ker je višine v ohišju dovolj sem trafo obrnil kar pokonci. Zaradi tega sem moral spremeniti pritrditve. Taka postavitev sem mi zelo lepo izide, saj gredo žice iz trafota kar direktno na greac mostičke. Razdalja je le slabe 5 cm. Na trafotu zato ne bo nobenih kontaktov ampak bodo žice šle kar direktno na elemente. S tem pridobim nekaj prostora, obenem pa se znebim dodatnim spojev.
Trafo sem tudi preizkusil in dela po pričakovanjih.
Veliko sem tudi balinal z ostalo elektroniko, da jo lepo porazporedim po ohišju. Dokončno moram določiti vse pritrditve in ožičenje da lahko čelno ploščo in hladilnik odnesem na eluksiranje.

LP2R

[2R]

Danes sem imel bolj logistična potepanja.
Ustavil sem se pri kolegu, ki mi je navil trafo, da sva sestavljen transformator še potopila v izolacijski lak, ter trafo dve uri sušila v peči na temperaturi 75 stopinj.
Zjutraj pa sem tudi odnesel čelne plošče in hladilnik na eluksacijo. Bili so tako prijazni, da sem čez par ur že lahko prevzel izgotovljene kose. Cena zanemarljiva, izdelek pa odličen.
Seveda ni ostalo samo pri temu in sem doma že takoj postavil čelne plošče v laser in začel z graviranjem napisov. Ker je pri laserju zelo težko določit točno pozicijo kosa, sem obris cele plošče kar pograviral na leseno deščico, nato pa kos lepo poravnal z označenimi konturami. S tem sem lahko natančno pozicioniral čelno ploščo. Laser sem nastavil na najfinejše graviranje in ENTER.
Stanje: zadeva se še kar gravira.
Danes popoldne bo še pestro, ko bom lahko dokončno začel sestavljati elektroniko v ohišje.

LP2R

[2R]

Evo, čelne plošče so zgravirane, uspelo je odlično.
Ni mi žilica dala miru in sem moral takoj vgraditi vsa stikala, konektorje in ostalo na čelno ploščo, da vidim kako bo izpadlo. Pri LED diodah sem odrezal okrogle podložke iz pleksi stekla, da bom lahko zalepil diode na svoje mesto. Nekaj stikal in tipke že imajo priključke, ostali jih pa še dobijo sproti. USB vhod bo imel podaljšek, zato sem naredil nastavek, da sem konektor lahko privil na čelno ploščo in naredil tiskanino za kabel.

LP2R

[2R]

Lotil sem se še zadnje stranice. Pritrdil sem hladilnik na stranico, nato pa nanj privil tudi tiskanino usmernika. S temperaturno pasto sem namazal vse stike na uporih in jih privil na hladilnik. Enako sem naredil tudi z obema greac mostičkoma.
Na ogrodje ohišja sem privil dodatne nosilce in nanje pritrdil transformator. Izhodne žice iz trafota sem že prirezal na pravo dolžino. Na dodatne nosilce sem privil tudi glavno vezje. Osnova je v grobem sestavljena, sedaj pa me čaka najbolj zamudno delo z ožičenjem vseh elementov.

LP2R

[sihu]

Ali si pred montažo uporov in greatzov odstranil plast eloksacije? Eloksacija (oksid) namreč zelo slabo prevaja toploto, zato jo je dobro odstraniti na delih, kjer montiraš elemente, ki naj bi jih hladilno rebro hladilo.
Drugače pa vse čestitke za izvedbo.

[2R]

Uf, zdej si me pa najdu, čist sem pozabil na to fazo.
Ampak, zdaj je še najmanjši problem tole razstavit in kar z laserjem odgravirat eluksacijo. Rezkat se mi pa ne da, je preveč priprave.

LP2R

[sihu]

Ali pa okoli nalepiš blendo z lepinim trakom in pobrusiš s finim smirkovim papirjem.

[Krist]

Če je spodaj pasta za odvajanje toplote, ni potrebno odstranjevat eloksacije. Kvečjemu bi se z brušenjem zadeva poslabšala, ker ne bi bila površina enakomerna in bi bila površina hlajenja manjša. Tako in tako je na ohišje pritrjen ogromen hladilnik, ki bo kos svoji nalogi. Če pa bi se zgodilo, da je zadeva še vedno prevroča, uporabiš ventilator.

Drugače pa zelo lep izdelek!
Naj dolgo služi svojemu namenu!

[2R]

Evo fantje takole, eluksacija res naredi toplotno slabo prevoden spoj, zato nobena druga varianta tega ne more popraviti.
Brusni papir nikakor ne odstrani eluksacije, zadeva je pregloboka. S finim brusnim papirjem sem samo zapoliral površino, z bolj grobim pa mi je le uspelo naredit par srebrnih prask, to je bilo pa tudi vse. Vse skupaj sem vrgel v laser in veselo pograviral površine, kjer se nahajajo elementi. Vendar pa žal tudi laser ne odstrani vsega oksida, barva se sicer spremeni iz črne v belo, vendar to še vedno ni površina aluminija.
Malo sem pofirbcal kako to naredijo profiji in prišel do zaključka, da je edina varianta rezkanje površine. Ni mi preostalo drugega, kot da sem vse skupaj vpel v cnc rezkar in zadevo pošropal. Za res lepo gladko površino sem moral kar dvakrat spustit nož skozi. Na koncu sem še površino pobrusil z vodobrusnim papirjem in vse skupaj lepo sestavil nazaj. Temperaturno pasto pa sem nanesel na novo.
Da sem šel v tako ekstremen popravek je samo en razlog. Hladilnik je sicer velik, vendar če se toplota ne pretoči nanj mi nič ne koristi. Na njem imam najbolj obremenjen del to je greacov mostiček, ki je sicer grajen za 35A, ampak se preko njega pretaka kar 20A kadar motorji mirujejo. Ta element mora biti res kvalitetno hlajen in zato sem raje zadevo porihtal že v osnovi. Raznorazni ventilatorji - fantje dajte no - to je čisto navadna dodatna krama in pokazatelj, da zadeva ni pravilno narejena in potem rešuješ na tak beden način.
Skratka, najboljši način bi bil, da bi pred eluksacijo površine zaščitil s samolepilno folijo in tako preprečil eluksiranje na teh površinah. Kasneje pa bi to folijo preprosto le pogrel z vročim fenom in lepo odstranil. Evo, to bi bil najboljši pristop, ampak če je zadeva že gotova je pač treba reševat na druge načine.

LP2R

[Bruc:)]

Ste morda razmišlajli o montaži končnih stikal?

Malo študiram kaj bi se zgodilo če gre slučajno kaj narobe in pride mehanika "do konca"...

Lp, Boštjan

[sihu]

Ne bom vsiljeval svojega mnenja, vendar smo v moji prejšnji službi naredili poizkus s tranzistorjem 2N3055 na golem aluminijastem hladilniku in na elosiranem. Pri obeh smo uporabili izolacijsko podlogo iz sljude in toplotno prevodno pasto. Pokazalo se je, da je bil tranzistor pod polno obremenitvijo na čistem aluminiju za 30-35% hladnejši. Zato jaz raje na stiku odstranim eloksacijo.
Glede brušenja; če površino na koncu spoliraš, morebitne majhne nepravilnosti zapolni pasta.

[2R]

Ste morda razmišlajli o montaži končnih stikal?

Malo študiram kaj bi se zgodilo če gre slučajno kaj narobe in pride mehanika "do konca"...

Pri cnc rezkarju kjer potrebujem res natančno referenčno točko je končno stikalo nujno potrebno. Pri tem stroju pa ne vidim potrebe po tem, saj dejansko referenčno točko nastaviš sproti po kosu stiropora. Mogoče bi bilo lepo, da se stroj sam poravna v nično točko, ampak se mi ne zdi tako zelo pomembno. Kadar se režejo manjši kosi je stroj itak z veliko rezervo hoda, če pa se dela večji kos, pa stroj lepo zapelješ na nično točko ročno, potem pa program sam preračuna ali bo vse šlo lepo skozi. Bi bilo pa treba za to varianto uporabit GMFC Profi program, ki že vključuje tudi krmiljenje končnih stikal.
Mogoče pa se lahko kasneje dogradijo končna stikala na zadnjem delu X osi in na vrhu Y osi in se vežejo na motor stop stikalo na vezju. Ampak to je res za ekstremne zadeve, je pa elegantna in hitra rešitev.

LP2R

[2R]

Ne bom vsiljeval svojega mnenja, vendar smo v moji prejšnji službi naredili poizkus z tranzistorjem 2N3055 na golem aluminijastem hladilniku in na elosiranem. Pri obeh smo uporabili izolacijsko podlogo iz sljude in toplotno prevodno pasto. Pokazalo se je, da je bil tranzistor pod polno obremenitvijo na čistem aluminiju za 30-35% hladnejši. Zato jaz raje na stiku odstranim eloksacijo.
Glede brušenja; če površino na koncu spoliraš, morebitne majhne nepravilnosti zapolni pasta.

No evo, od starega štromarskega mačka sem dobil podatek, da je razlika med porezkano ali eluksirano površino tudi do 40%. No, mislim, da smo kar v istih okvirih. Še zmeraj je bolje da je površina malo hrapava kot pa eluksirana, saj tiste mini neravnine zapolni pasta. V mojem primeru pa tudi nimam sljude, ampak je spoj direkten. Sem že videl veliko elektronskih komponent, ki so imele rešitev prevajanja temperature preko paste tudi do 3 mm debele paste. Sicer katastrofa, ampak ...

LP2R

[2R]

Te dni sem imel bolj malo časa za nadaljevanje gradnje. Pripravil sem vse tri sklope za ožičenje in vsakič ko se sprehodim skozi delavnico malo poškilim v to drobovje in tuhtam kako najbolj elegantno in pregledno bom zadevo ožičil. Treba je računat, da bo vse dostopno pri morebitnem servisu. Razmišljam o možnosti, da se pri razstavljenem ohišju obe stranici lepo položita v vodoraven položaj in imam tako zelo dober dostop do vseh kotičkov. Malo me le skrbi kako se bo vse skupaj obneslo, saj so kabli za motorje in napajanje kar debeli zaradi velikih tokov.
Javim ko bodo žice na svojem mestu.

LP2R

[2R]

Kljub norišnici v firmi mi je le uspelo ožičit tole kišto.
Če ne bi vse elemente skrbno pretuhtal kam jih postaviti, bi hitro imel težavo s prostorom. Malo je bil problem s kabli, ki so nekateri kar debeli, vendar sem le rešil zadevo. Odločil sem se, da je treba ožičit tako, da se preprosto le odvijeta sprednja in zadnja stranica in se ju lahko lepo nagne v vodoravni položaj. S tem imam dostop do vseh kotičkov.

LP2R

[2R]

Transformator sem postavil tako, da sem žice iz sekundarja le malo ukrivil v črko S in jih samo prilotal na greacove mostičke. Upošteval sem način, da so žice kar se da kratke saj s tem prihranim prostor, zadeva pa je bolj pregledna. Kljub temu pa je pogled na sestavljeno škatlo kar grozljiv ko je še vedno en kup kablovja.

LP2R

[2R]

Še par pogledov na ohišje preden se vse skupaj pokrije s pokrovom. Sicer bo treba popravit še par malenkosti. Za USB vmesnik moram naročiti še vtikač in ga pricinit na kabel, drugače pa je zadevca stestirana in bo počasi zaključen projekt.
Sledi še ostali del mehanike, ki je zadnje čase kar mirovala in nisem nič delal na njej. Sem pa narisal in dorekel kako bom naredil lok za žico. Tele vzmeti ob straneh za žico bom res kar opustil, kar pa se tiče škripcev za žico pa ostanejo tako kot so.

LP2R