Maketa F16 falcon

[2R]

Prvi model F16, kateri načrt je bil objavljen v Timu, je bil kot nekakšen prototip. Ker se je model v zraku obnašal zelo realistično me je kolega toliko časa moril, da sem mu model prodal. Žilica mi ni dala miru in začel sem snovati nov model, podobne gradnje in velikosti, kjer sem uporabil novo tehniko gradnje in poskusil posneti čim več detajlov pravega letala.
Tukaj bom predstavil gradnjo v sliki in besedi.

LP2R

[2R]

Poleg risanja, snovanja, neprespanih noči sem le končno izdelal vse šablone za razrez modela. Uporabil sem kar ultrapas in ga na cnc rezkarju razrezal.
Za gradnjo sem uporabil stiropor z gostoto 15kg/m3, ki se lepo reže in še zadovoljivo brusi. Z rezanjem sem začel pri najdaljšem kosu, to je hrbtu trupa.

[2R]

Odrezano obliko sem postavil nazaj v negativ, obtežil in odrezal še notranjo odprtino. Šablone so izdelane tako, da gledajo 10 mm izven stiropora, da se žica pred rezanjem lahko lepo nastavi in na koncu rezanja lepo nadaljuje po konturi. Šablone so na stiropor pritjene kar z bucikami.

[2R]

Vse zrezane bloke sem naložil na svoja mesta in s šablonami odrezal še konturo krila, ki seka trup. Pri takem rezanju je pomembno, da vroča žica potuje skozi cel material. Če v sredini ne bi vložil odrezanega kosa, ki se žica na tem delu preveč segrela in tudi bolj posnela stiropor. Če pa gre vsa žica skozi material, se tudi enakomerno ohlaja.

[2R]

Zrezan blok sem na zadnjem delu odrezal, da se lahko pod kotom odrežejo utori za višinski stabilizator. Zaradi narave rezanja sem se odločil za tako varianto, da blok razrežem šele na koncu. Upoštevati sem moral debelino reza in za toliko podaljšati cel blok že na začetku.

[2R]

Rezanje utorov za višinski stabilizator je nekoliko zamudno, saj je treba obe šabloni pravilno pozicionirati, da se zagotovi pravi negativni V lom višinskega stabilizatorja. Tu sem nekoliko falil šablono, vendar sem jo z malo improvizacije lahko uspešno uporabil.

[2R]

Vse tri nastale kose sem lepo zlepil nazaj na svoje mseto. Uporabil sem lepilo Uhu v rumeni flaški s črnim robom. To je lepilo, ki res lepo lepi stiropor.

[2R]

Na enak način sem izdelal tudi spodnji del, ki je nekoliko ožji, saj ima samo lok. Tudi tukaj sem odrezal notranjo odprtino in utor za spodnjo konturo krila.

[2R]

Lok pod višinskim stabilizatorjem je tudi že gotov. Zaradi tega loka na notranji strani nekoliko stižejo robovi, vendar ni panike ker se ne vidijo. Če bi želel te robove popraviti, bi preveč oslabil spodnji del trupa.

[2R]

Izstopna odprtina je po prvem prototipu veliko podaljšana. Na vrhu bo prilepljeno rebro iz vezane plošče na katero bo privit nosilec elektromotorja in notranji mehanizem ...

[2R]

Režem dalje. Sledi del pred krilom in za kabino. Isti postopek, pa vendar je vsak komad pri rezanju drugačen. Treba je paziti da vroča žica enakomerno brez zastojev drsi po šablonah. Veliko boljši občutek pri rezanju je, če režem sam brez pomočnika.

[2R]

Odrezal sem še sprednji del konture krila, ki seka ta komad. Neverjetno koliko odpadka se takole nabere.

[2R]

Oblika trupa je na tem delu sestavljena iz dveh polovic, zgornje in spodnje, ki sta nato zlepljeni skupaj.

[2R]

Del, kjer se začne kabina pa je sestavljen iz treh delov. Zgornji del nakazuje prehod v krila in trup, spodnji pa krivino nad vstopno odprtino in obenem predstavlja mizico v notranjosti trupa za akumulator in sprejemnik.

[2R]

Z vstopnikom zraka sem se kar nekaj časa ukvarjal, da je na koncu izpadel ful scale. Rezal sem ga v treh delih, najprej sem odrezal oba trikotna dela zgoraj, nato pa še spodnji lok. V odprtino na sredi sem z okroglo pilo naredil luknjo in skoznjo potisnil žico ter tako odrezal še notranjo obliko.

[2R]

Sledijo deli pred vstopnikom zraka.

[2R]

Okrogli deli pred kabino so razrezani po korakih. Pred vsakim začetkom rezanja je treba žico ohladiti, nastaviti in prižgati, da počasi začne rezati. V nasprotnem primeru bi prevroča žica na začetku naredila velik utor.

[2R]

Nos sem izdelal iz polnega stiropora, na koncu pa sem naredil del iz stirodura. Ta del je lepo napet in bo treba malo brušenja. Na stirodur se nalepi kos balse, da se z brušenjem dobi lepa oblika nosu.

[AIRGHANADA]

[2R]

Deli za trup so gotovi, gremo na smerni stabilizator. Podnožje smernega stabilizatorja se spredaj nadaljuje v poševni prehod, zadaj pa pravokotno zaključuje. Smerni stabilizator pa sem klasično rezal kot krila. Najprej eno stran, nato pa še drugo.

[2R]

Gremo na višinski stabilizator. Najprej sem odrezal pravokoten centroplan, ki je v celoti zalepljen v trup, ga prerezal na pol in odrezal utor, nato pa še na klasičen način obe polovici stabilizatorja. Površino sem takoj lepo obrusil z brusnim papirjem 150 zalepljenega na deščici. Brusni papir mora biti že zelo obrabljen, da ne trga stiropora. Po brušenju sem odrezal še krmila.

[2R]

Zadeva dobiva obliko, zato se mi mudi.
Gremo na rezanje krila. Najprej gre v delo centroplan, nato pa še obe polovici krila. Prav tako sem površine najprej lepo obrusil in nato odrezal še elerone. Rezal sem pravokotno na spodnjo konturo krila, nato pa elerone še pod kotom.

[2R]

Slaba izkušnja od prejšnega modela je bila ta, da je bilo treba podirati vse sedeže v avtu, da sem zadevo spravil notri. Zato sem se odločil, da se morajo krila sneti. Na cncjki sem izrezal rebra, za bajonet pa sem uporabil kar bukov šper 4 mm. Cevko za bajonet pa sem kar zlepil iz topolovega špera in ga primerno olajšal z luknjami.
Centroplan sem odrezal in v odprtino zalepil cevko za bajonete.

[2R]

Sledilo je opasovanje bajonetov in naleganje reber. Rebra na krilu sta dobila dva lesena čepa, ki se potopita v rebro na centroplanu. Na ta način sem dosegel dobro torzijso pritrditev.
Ker bo model v celoti prekrit s pak papirjem je treba centroplan pred sestavljanjem obleči v papir. Papir doda zelo malo teže, komad pa neverjetno ojača. Lepil sem z belim mizarskim lepilom, ki sem ga nekoliko razredčil z vodo. Pak papir je na eni strani gladek, na drugi pa hrapav. Lepilo mažemo na hrapavo stran.

[2R]

Takole sem brusil krila in rezal elerone