Portal Modelarji.com

Vsi lepo pozdravljeni!

Tole temo sem odprl z namenom, da se objavljajo razni nasveti in triki pri gradnji določenih delov modela. Idejo za to mi je dal Vlado (Bray) v temi projekt 1.1.2008. Mislim, da marsikdo si pri gradnji pomaga z raznimi pripomočki orodji in triki, da si kar se da olajša delo ali pa uporablja kak postopek, ki ostalim ni tako znan.
Zato prosim vse modelarje, ki imate kak koristen nasvet ali kaj podobnega, da ga tukaj objavite in ga s tem delite še ostalimi.
Predvsem so ti nasveti dobrodošli modelarjem začetnikom, ki šele vstopajo v svet avio modelarstva, pa tudi stari mački lahko izvejo kaj koristnega ob prebiranju te teme.
Dobrodošli so predvsem nasveti pri izdelavi kabin (Guppy in Kolibri kronično trpita zaradi pomanjkanja kabin), recimo izdelava reber za krilo modela, izdelava ukrivljenih letvic, rezanje lepih okroglih lukenj, še bi se našlo tega....

Bi pa prosil, če se tukaj objavljajo samo nasveti in triki, ker vse ostalo, kar ne sodi, bom samo brisal. Lahko pa se tudi zmenimo tako, da nekdo pač pove svoj problem recimo meni na ZS, pa ga poskušamo ostali rešit.
Bom pomagal vsakemu, kolikor je pač v mojih močeh. Ultralajt in ostali modelarski mački bodo tudi z veseljem pomagali, seveda če jih bomo poprosili za nasvet ali dva. Prosil bi, če lahko vpišete še naslov sporočila, da bo zadeva bolj pregledna.

No zdej pa že mau bluzim...
Gremo na delo.
Bom prvi presekal led in objavil izdelavo kabine za Kolibrija, izdelavo karbonske cevke in izdelavo ukrivljene zadnje letvice.

LP Kristjan Crnoja (Krist)

No pa začnimo. Najprej je potrebno pobrusiti kalup iz stirodurja, ki je malenkost večji spredaj in zadaj, ker bo na koncu itak potrebno obrezat folijo. Sam na spodnji del kalupa nalepim na kako ploščico iz vezane plošče in vse skupaj vpnem v primež, nato vzamem dve močnejši letvici ali kar ravnili, če ne najdem drugega pri roki in nalepim folijo nanju. Potem vse skupaj premaknem v kuhinjo, če pa pač ima kdo mali plinski kuhalniček, lahko to počne v delavnici. Sedaj prižgem plin in vzamem folijo nalepljeno na letvici, folijo segrevam toliko ga je čisto mehka potem pa jo napnem čez kalup. Držim toliko časa, da se ohladi in jo nato z škarjami grobo obrežem, da jo lahko nataknem na trup. Potem pa si z alkoholnim flomastrom obrišem rob trupa in dodam okoli 2mm še folije okoli, da lepo pokrije odprtino. Vse skupaj še obrežem in operem z etilnim alkoholom in kabina je narejena.
Sem pozabil napisati, za izdelavo so primerne nekatere folije za prosojnice (folija se mora raztegniti med segrevanjem, če se krči, ni uporabna) ali pa folija, ki jo dobimo v cvetličarni. Je nekje 500mm široka in debela okoli 0,3mm, cena za tekoči meter pride okoli 2€, mogoče kak cent več.

Za izdelavo potrebujemo:
- ločilni vosek Formula 5
- stekleno tkanino 25g/m2
- ogljikovo tkanino enosmerno 80g/m2
- epoksidno smolo
- ustrezen kalup (jeklena palica fi 5mm - važno je, da je ravna in nima deformacij)
- stekleno ploščo na kateri bomo delali
- odsluženo mobi kartico
- daljše ravnilo po možnosti iz kovine ali plexi stekla
- vato
- WC papir (3 slojni je najboljši)
- olfa nož ali podoben z novim rezilom!
- lepenko na kateri režemo tkanine
- nitro razrečilo
- latex rokavice po želji
- 10mm širok trak folije
- selotejp
- palčko za mešat smolo
- pivo tut ne sme mankat pr delu


postopek, ki ga sam uporabljam:

Najprej očistim stekleno ploščo z britvico ali klino od olfa noža, tako da ni nobenih neravnin in smeti na njej. Potem šipo operem z nitro razredčilom in zdrgem do suhega, sledi voskanje površine s formulo 5, ker je šipo lažje očistit ko se smola posuši (nikoli čistit šipe, dokler ni smola suha!) Sam porabljam navadno bombažno vato za nanos formule. Sledi čiščenje kalupa ( palice na katero bomo navijali trup) z nitro razrečilom in voskanje na koncu. Pomembno je, da ne damo ne premalo in ne preveč formule na šipo in na kalup, ker če damo premalo, se bo rado prijelo in bo kar pestro dobit izdelek dol. Če pa je preveč pa spet ni uredu, ker se poznajo kar brazde od vate. Sam to delam po občutku. Palico namažem samo enkrat in ko je suha formula 5 je ne poliram! Na vrsti je priprava tkanine, ki jo bomo uporabili. Za kolibrija je dovolj 1 ovoj ogljikove tkanine in 2 ovoja steklene tkanine. Se pravi okoli 20mm širok trak ogljikove enosmerne tkanine in 45-50mm širok trak 25g tkanine (niti tkanine potekajo pravokotno na palico in ne pod 45°), sama dolžina obeh tkanin pa mora biti vsaj kak centimeter daljša od končnega izdelka (sam odrežem še vsaj 1cm na vsako stran daljšo tkanino, da ne gleda ogljikova ven, ker je zelo občutljiva in se hitro zgodi, da grejo niti po svoje).
Pri rezanju je važno, da imamo podlago res čisto, da ne poškodujemo tkanine in da si ne navlečemo raznih smeti ter da je rezilo res ostro, ker drugače bo kar pestro lepo odrezat tkanino. Sedaj je na vrsti priprava epoksidne smole, za palico jo potrebujemo okoli 5g (raje več, kot pa premalo). Sam jo najraje doziram v lonček preko medicinskih brizg v ustreznem razmerju, ki ga predpisuje proizvajalec. Sam imam smolo, ki ima volumensko razmerje 2:1, če imate podano razmerje utežno, potem bo pač treba tehtat komponenti. Tukaj ni odokativne metode, ker se drugače ne bo strdilo! Sledi mešanje smole, nič hitet ampak lepo po lahko in dobro premešat smolo.
Zdej pa glavni del. Najprej polijem del smole na šipo in jo z mobi kartico razvlečem po površini, ki jo bo zavzemala steklena tkanina, ko to naredim, sledi previdno polaganje tkanine na mokro šipo. Z mobi kartico tkanino previdno in enakomerno prepojim ter odpravim vse gube, ki so se pojavile med polaganjem. V kolikor so bile smeti vmes med šipo in tkanino, se bo to poznalo na tkanini. Na vrsti je ogljikov trak. Sam imam tako tkanino, ki ima na spodnji strani karo mrežo, ki drži niti skupaj in plastično folijo (nekatere tkanine imajo namesto mreže niti, ki potekajo pravokotno na smer tkanine in so med seboj 5mm narazen, za zaščito pa je poseben papir). Če imate tako s folijo, pustite folijo pri miru, dokler ni tkanina prepojena po celotni površini enakomerno. Postopek je enak tistemu s stekleno tkanino. Sam pri ogljikovi tkanini ne šparam s smolo, tako da res prepojim vse, potem pa s kartico previdno odstranim odvečno smolo, važno je, da vlečemo kartico v smeri vlaken, ker bo drugače masaker. Ko je odvečna smola odstranjena, položimo ogljikovo tkanino previdno na stekleno tako, da je ogljikov trak 5-10mm odmaknjen od roba steklene tkanine (ogljikov trak ne sme v nobenem primeru gledati čez steklenega!). Potlej še enkrat previdno s kartico potegnemo čez ogljikov trak, da se lepo prepojita skupaj in previdno odstranimo zaščitno folijo na ogljikovi tkanini. še zadnjič s kartico potegnemo čez vse skupaj in položim palico na spodnji del steklene tkanine. Zdaj previdno privzdignemo stekleno tkanino in jo pritisnemo ob palico, to ponavljamo, dokler ni tkanina položena po celotni dolžini palice. Še enkrat s prsti previdno popravimo gube in palico previdno zvijamo tako kot rolado. Važno je, vse skupaj napeto, drugače bo treba vse ponovit. Ko imamo tkanini naviti, vzamemo večji kos WC papirja in z njim previdno obrišemo odvečno smolo in zgladimo celotno palico. Pri tem je pomembno, da palico vrtimo v pravo smer, medtem ko v drugi roki držimo papir, v nasprotnem primeru se bo tkanina odvila. Kdor misli palico , ko bo gotova še pobrusiti, je končal z delom, edino postavit jo mora nekam na varno, da se posuši.
Tisti, ki pa želite gladko palico, brez brušenja, se boste pa še malo pomatrali. Najprej je potrebo očistiti del kalupa z nitro razrečilom, ker se drugače selotejp ne bo prijel. Sledi pritrditev in navijanje folije v spirali po celotni dolžini tkanine. Važno je, da se trak med seboj prekriva in da je med navijanjem enakomerno napet. Na koncu samo še obrišemo folijo in s selotejpom zavarujemo, da se ne odvije s palice. Edino postavimo jo še nekam na varno, da se posuši.
Po vsaj 24 urah lahko palico snamemo s kalupa, drugače bo treba kupit kak paket hanzaplast flajštrov za žulje na roki. Palico najlažje dobimo s kalupa dol, če nenaviti del kalupa vpnemo v primež in previdno s manjšimi kombinirkami previdno ne enem koncu palice stisnemo in zavrtimo za manj kot 1/4 obrata, da popusti spoj med palico in kalupom. Nato pa z rokami palico po malem sukamo, dokler ne popusti po celi dolžini. Zdaj pa sam še finale. Palico primemo na dveh mestih in istočasno sukamo in vlečemo proti sebi, dokler je ne dobimo dol s kalupa. Če je bil kalup dobro namazan, bo to šlo brez problemov, drugače pa bo kar pestro. Palico samo še odrežemo na dolžino. v Primeru, da nismo dali folije na palico, jo najprej pobrusimo in šele nato odrežemo na želeno dolžino. Če pa smo delali z folijo, jo odvijemo šele, ko smo sneli izdelek s kalupa.
To je to...
Ne bom pisal komentarjev k slikam, ker je vse že med samim texstom, Upam, da se dovolj dobro vidi celoten postopek, ker sem med delom moral še fotografirati.

Ta postopek je uporaben tudi pri izdelavi repnih površin. v temu primeru pač uporabimo več plasti tanjše balze, da se lepše krivijo po obliki.
Tukaj bom pokazal, kako sem se tega lotil pri mojemu modelu.

Najprej zapičimo bucike na nekje 2cm narazen točno ob črti, kjer bo potekala letvica, sledi pritrditev prve letvice. Najbolje jo je pritrditi pri sredini krila, ker je tisti del še zelo malo ukrivljen. Letvice morajo biti vsaj 1cm na vsako stran daljše, kot je končna dolžina letvice, tako da lahko lepo fiksiramo letvico z bucikami. Sledi krivljenje letvice. samo previdno jo pritiskamo, tako da se dotikajo bucik, umes je dobro z buciko pritrditi letvico, tako da drži obliko (z eno roko držimo letvico v pravem položaju, z drugo pa pritisnemo buciko skozi balzo). Na koncu uporabimo vsaj 3 bucike, da drži letvica pravilen položaj. Sledi mazanje druge letvice s sekundnim lepilom. Najraje to počnem z Mitolovim 20g sekundarjem in pri temu opravilu vedno uporabljam cevko, ki se jo dobi z lepilom. V sili je dober tudi bovden 2/0,8mm, ki ga nataknemo na flaško lepila. Tukaj je treba kar hiteti, da se zadeva prej ne posuši. Sledi lepljenje. Letvico lepimo od sredine krila proti koncu, pri temu je potrebno letvico pritiskati dol in proti prvi letvici, da ni vmes špranj. Na koncu, je treba ravnati previdno, da ne odlomimo letvice. Za vsaki primer zavarujemo letvico z bucikami, da ostane v položaju. Postopek za tretjo letvico je popolnoma enak postopku lepljenja druge letvice.
In to je to...

Živjo!

Večkrat se pojavi vprašanje, kako čim hitreje izdelati veliko število natančno izdelanih reber za krilo. Sicer tako tehniko izdelovanja reber verjetno poznate vsi bolj izkušeni modelarji, ampak kot je napisal Krist, je ta tema namenjena predvsem začetnikom

LP
Jure

EDIT: slike in komentarje glejte od spodaj navzgor

Prekrivanje kril!

Avtor: Ultralajt

Avtor je dremih.
Besedilo sem skopiral iz njegove teme sem, tisto temo pa bom sedaj izbrisal, tako da se zadeve ne podvajajo.

Pozdrav!
V enem prejšnjih prispevkov sem zasledil nekaj o nastavkih za stekleničke(plastenke) za trenutno lepilo.Res, običajno pri Mitolu priložijo zraven 20 ml plastenke tudi cevko za točnejše in lažje doziranje količine lepila.Uporabljam pa tudi lepila ostalih proizvajalcev ,kateri ne poskrbijo za ta dodatek.Kaj sedaj?
Po različnih eksperimentih z različnimi cevkami sem prišel do navadne injekcijske igle (preizkusil sem jih več) z rumenim plastičnim nastavkom-ta debelina je zame nekje optimalna.(zelena je pretanka) in tudi ti nastavki idealno odgovarjajo nastavku na plastenki lepila.
Pri uporabi se seveda konice cevke zapaca.To rešim enostavno z lomlenjem igle kakšne 5 mm izpod vrha(uporabim ploščate klešče in zalomim levo- desno,cevka -igla poči brez, da bi se spremenil presek luknjice-igla je jeklena)razna brušenja ali ščipanja pa ne prinesejo rezultata.Z novo iglo pa lahko tudi "injiciramo" lepilo na poškodovano mesto,brez da bi odstranjevali folijo pri manjših poškodbah ....
Lep pozdrav Dušan

Hvala Dušanu za koristen nasvet!

Bom se jaz dodal nekaj...sicer najbrz nisem odkril tople vode...bo pa mogoce komu v pomoc.

OJACITEV KRILA V PREDELU, KJER PRIDE CEZ KRILO NAPETA GUMICA ZA PRITRDITEV NA TRUP
Ker je balsa dokaj mehek material je potrebno balso na mestu pritrditve nekako ojacati. Predvsem pride to v postev v predelu zadnje letvice krila, ki je zaradi samega profila krila na koncu zelo tanka in zato se bolj obcutljiva na poskodbe. Uporabimo lahko tanek aviosper ali pa zadevo enostavno resimo tako, da uporabimo koscek steklene tkanine, ki jo polozimo na balso in prepojimo s sekundnim lepilom. Namesto tkanine je uporaben tudi navaden papir.


POPRAVILO RAZTRGANE FOLIJE
Pri poskodbi krila, ki je prekrito s folijo se pogosto zgodi, da se folija raztrga ali pa da jo celo na dolocenem mestu manjka kak kos. Najboljse je seveda tisti del kjer je bilo krilo poskodovano na novo prekriti. Ker pa velikokrat primerne folije ni vec pri roki si lahko za manjse poskodbe pomagamo kar z aero barvnimi selotejpi sirine ~10 in ~50mm. Dobra lastnost teh selotejpov je, da so zelo tanki/lahki in se krcijo podobno kot folija za prekrivanje. Seveda pa temperatura ne sme biti previsoka. Enostavno odrezemo koscek selotejpa in prelepimo raztrgani del in previdno pogladimo z likalnikom najprej okrog selotejpa, da se folija lepo napne potem pa pogladimo se selotejp in z malo srece in spretnosti bodo izginile vse morebitne gubice in povrsina bo spet lepo ravna in gladka.
Osebno sem preizkusil modro in belo kombinacijo selotejpa in oracover folije. Kar se estetike tice mogoce ta resitev ni idealna je pa vsekakor dovolj dobra, da je model zopet letec.

Jaz zapacano cevko (injekcijsko iglo) s katero nanašam trenutno lepilo očistim enostavno tako, da jo pogrejem z vžigalnikom (za cigarete), pritisnem plastenko da pihne ven zrak in iglo obrišem s krpo. Tako je igla vseskozi enako dolga.

Uporabljam igle zunanji fi 1,0 ali 1,2 mm. Pred uporabo je cevko bolje odrezati ravno, ker se lepilo lepše nanaša kot takrat, ko je cevka odrezana poševno.

Lep pozdrav Janez

Opisal bom postopek izdelave pokrova motorja iz steklenih vlaken za manjši model, kjer je masa še tako pomembna.
za manjši pokrov potrebujemo ustrezen model pokrova iz stirodurja. V kolikor hočemo imeti spredaj res lepo okroglo odprtino z močnejšim robom, je smiselno izdelati neke vrste rebro iz vezane plošče ali vitroplasta. Nato obroček rahlo prilepimo na stirodur in model do konca obdelamo. Ko je kalup obrušen, sledi lepljenje 5cm širokega selotejpa nanj, tako da bomo lažje ločili odlitek od stirodurja. Pri temu moramo paziti, da selotejp ne prekriva obročka. Dobro je tudi malce porezati stirodur pod kotom 45° ob obročku, tako, da lahko smola steče v utor in močneje zlepi skupaj obroček s ostalim pokrovom.
Ko je smo to opravili, sledi priprava materiala za laminacijo. Za manjši pokrov pridejo v poštev predvsem lažje tkanine. Najbolj primerne so 25,50 in 80 g/m2 tkanine. Spodaj damo bolj grobo tkanino, po vrhu pa najfinejšo. Tkanino ukrojimo tako, da potekajo vlakna pod kotom 45° glede na smer leta, ker jih bo veliko lažje polagati na model iz stirodurja.
Kroj pa mora biti toliko velik, da prekrije eno polovico pokrova in gleda nekje 5-10mm čez polovico. Za eno stran rabimo nekje 3-5 plasti, odvisno od uporabljene tkanine. V primeru, da delamo samo z 25g tkanino, je bolje uporabiti 5 plasti, v primeru, pa da imamo 8g in 25g tkanino, damo spodaj eno plast 80g tkanine in po vrhu 2 plasti 25g tkanine.
Za manjši pokrov potrebujemo še nekje 12-15g epoksidne smole, mali ploščati čopič (8 ali 10), lateksove rokavice, tehtnico z možnosto merjenja na 0,1g natančno, lonček za smolo, wc papir za brisanje odvečne smole, mali primež.
Pred odlivanjem pokrova je dobro model fiksirati v primež, za to je dobro ulepiti v model kako močnejšo letvico iz smreke ali kakega drugega tršega lesa in vse skupaj vpeti v primež, tako da je vsaj nekje 5-10cm model odmaknjen od primeža, ker bomo drugače težje nanašali vlakna na model.
Najprej stehtamo in dobro zmešamo skupaj obe komponenti epoksidne smole v razmerju, ki ga predpisuje proizvajaec. Tukaj je potrebno biti zelo natančen! Ko imamo smolo zmešano, odvzamemo mali delež smole in mu primešamo otroški puder ali mikrobalone in zapolnimo utor med obročkom in modelom. Potem smolo s čopičem na tanko nanesemo na model in šele nato položimo prvo plast tkanine z ene strani. S čopičem previdno pritiskamo tkanino ob model, tako da se nam ne vozi po modelu in da iztisnemo ves ujeti zrak med tkanino in modelom. V kolikor je smole na nekaterih mestih premalo, jo po malem dodajamo s čopičem na površino. Ko imamo eno polovico položeno, položimo še prvo plast vlaken na drugo stran. Vlakna naj se prekrivajo vsaj nekje 5-10mm. Sledi druga plast fine tkanine, ki jo položimo na tisto stran, ki smo jo prvo začeli, postopek se ponavlja, dokler ne položimo vseh plasti tkanine na trup. Na koncu še preverimo, če se je kje pojavil kak zračni mehurček in če je vse uredu, lahko previdno obrišemo odvečno smolo z wc papirjem, tako, da dobimo lep svilen lesk tkanine. Če je smole preveč ali pa se pocedi po odlitku, jo bomo zelo težko pobrusili.
Ko smo končali z laminacijo, pustimo pokrov, da se posuši. To ponavadi traja nekje 24 ur, lahko pa zadevo malce pospešimo, če vse skupaj damo nekoliko bliže radiatorju. V temu primeru, se lahko smola strdi tudi v nekje 8 urah (sam ponavadi počakam vsaj 24 ur, tako da je zadeva res suha).

Ko je bil model suh, ga najprej grobo pobrusimo z vodobrusnim papirjem 220 na koncu pa uporabimo fini brusni papir nalepljen na gobico (uporabljajo ga v lesni industriji za brušenje laka). Potlej previdno spraskamo luknjo v stirodur in vanjo ulijemo malce acetona ( nekje za en ali dva zamaška od bibite), da stopi preostali stirodur in na koncu previdno potegnemo ven selotejp.
Sledijo le še odprtine v pokrovu. Najbolje jih je narediti s pomočjo šablon. Šablone izdelamo iz samolepilne folije ali ličarskega selotejpa. Potrebujemo negative odprtin. Nalepimo jih na želena mesta in z gravirnikom previdno izrežemo odprtino. Nato si pomagamo z brusnim papirjem in finimi pilicami, da obdelamo odprtine. Ko smo izdelali vse odprtine, sledi kitanje pokrova, najbolje je to storiti z špric kitom v spreju, ki ga nanašamo v več plasteh in vmes brusimo z finim brusnim papirjem. Ko smo zadovoljni z kitanjem, samo še pobarvamo pokrov. Sam to najraje storim z barvo v spreju. Raje več tankih nanosov, kot en debel.
To je to.

Žal nimam veliko slik, lahko pa jih naknadno dodam.

Še en trikec, ki nam je v pomoč, ko se nam zaradi "šlamparije" pri zapiranju posodice z sekundnim lepilom zgodi, da se dozirka nalepi na pokrov in ob naslednjem odpiranju odvijemo tudi njo, tako da je natančno lepljenje onemogočeno, dozirke pa ne moremo ločiti od pokrovčka. Seveda lahko čez noč pustimo pokrovček z dozirko v acetonu, da se lepilo raztopi, vendar za to pogosto ni časa, še posebej, če gre za hitro popravilo na terenu. Če poskusimo nanesti lepilo kar čez ustje plastenke so predoziranje, zlepljeni prsti, uničena obleka ali grda sraga lepila po modelu skoraj neizogibni. Zatorej se splača poizkusiti naslednje:

Potrebujemo majhen kos pairja(memo listič oz. podobno), lepilni trak in škarje/nož. Papirček zvijemo v storžec z majhno luknjico na vrhu skozi katero bomo dozirali lepilo in ga z lepilnim trakom zlepimo, da ohrani željeno obliko. Sedaj širši del storžca odrežemo na tak premer, da ga lahko poveznemo čez ustje plastenke z lepilom. Storžec nataknemo na ustje(na fotogtafiji je vidno drugače) in ga fiksiramo z izdatnim ovitjem z lepilnim trakom s katerim tudi preprečimo nezaželjeno izhajanje ob strani. Pripravili smo si orodje, ki je dovolj natančno za točno odmerjanje lepila. Papir na začetku sicer popije nekaj lepila, a postane zato zanj skoraj v trenutku nepropusten.

Če sem s tem člankom preprečil eno samo uničeje hlač ali politje modela, je moj namen dosežen !

LP˙brokenwing

Našel na RC-network:
http://www.rc-network.de/magazin/trickk ... ick32.html

Enostavna rešitev bočnega pritrjevanja servomotorja v model z uporabo kovinskega dela električne sponke!

Zvijanje deprona...
http://www.youtube.com/watch?v=l0sGKMny ... re=related

Prikazal bom postopek prenosa kosov iz načrta na material, ki sem ga osvojil že pred leti. Uporaben je na balzi in vezani plošči.
Zadeva je sila preprosta, vse kar potrebujete so kosi natisnjeni na papir z laserskim tiskalnikom (če nesete načrt kopirat v kopirnico, bo verjetno z laserjem narejena kopija), nekaj vate in acetona.
Najbolje je dele razporediti tako, da čim bolje izkoristimo material in da so vsi kosi, ki so iz enakega materiala postavljeni skupaj, tako da po nesreči ne izrežemo rebra iz vezane plošče, bi moral biti iz balze.
Potiskano stran papirja obrnemo proti materialu in ga položimo nanj. v primeru, da gre za večje kose, je dobro papir malce fiksirati z lepilnim trakom, da se nam kasneje ne bo premikal. Nato vzamemo kos vate, in ga prepojimo z acetonom, pri temu ne pretiravat, dovolj je, če je zmočen manjši del vate. Ko je vata prepojena, jo polahko drgnemo po papirju, tako da se le ta zmoči in barva prime na material. V kolikor bo papir preveč namočen, bodo črte razmazane, če pa bo premalo, se bo slabo videl odtis na materialu.
Če je vse lepo potekalo, je na materialu ostal lep zrcalen odtis.

Pri laserskem izpisu si lahko pomagamo tudi z likalnikom. Če je izpis bolj svež, bo uspeh precej dober.

Lp, Gorazd

Tega pa nisem vedel:

When added to baking soda (Sodium bicarbonate), cyanoacrylate glue forms a hard, lightweight filler/adhesive (baking soda is first used to fill a gap then the adhesive is dripped into the baking soda). This works well with porous materials that the glue doesn't work well with alone. This method is sometimes used by aircraft modelers to assemble or repair polystyrene foam parts.

Za banano sem izdelal CFK varovala za povezave, mogoče bo komu ideja koristila...

Rabimo:
- CFK (strips) 0,5x3mm,
- CFK fi 2mm...

lp Damjan

Še ena nazorna navodila za izdelavo karbonske cevke za trup

http://www.badger.rchomepage.com/rollboom.html

Večinoma se pri manjših modelih dobi pretanke žice za povezavo krmilnih površin s servi in se le te zvijajo. Zato sam v takih primerih vzamem karbonske palice. Se pa zgodi, da nimam na voljo ustreznih vilčk, zato si pomagam tako, da na konec prilepim žico.

- žico sem najprej zakrivil za 180 stopinj, da sem naredil naslon za servo ročko. Lahko bi naredil tudi v obliki črke Z, pa je tako močnejše, ker sta oba konca zlepljena. Se pa ne da več sneti ročke!
- Nato sem jo navil okoli svedra ustrezne debeline (v mojem primeru 1,5mm). Korak navoja mora biti precej velik. Potrebuje se tako samo dva obrata
- Žica se nato natakne na karbonsko palico in nakapa z gostim sekundnim lepilom.
- Na to se položi majhna krpica 25g tkanine, ki se potem trdno ovije okrog navoja. Dva obrata zadostujeta.

Vez je zelo zanesljiva!

Opis izdelave zaključka krila na sendvič (stiro/balza) krilih:

http://www.rc-network.de/magazin/artike ... 27-01.html

Par uporabnih stvari glede obdelave deprona

http://www.jk-modellflug.de.tl/

V eni izmed gradenj, sem malce popacal model z epoksijem, ki ga nisem uspel spraviti v celoti z modela. Po pogovoru z Janezom (Floja) mi je svetoval naj vse skupaj očistim z acetonom. Zadeva deluje odlično.

LP

Moja priprava za rezanje daprona in balzinih letvic pod kotom 45 stopin.

Pozdravljeni!

Pred časom sem v enem prispevku prikazal izdelavo kabine iz plastenke.

viewtopic.php?t=29751&highlight=kabina++plastenke

Lp, David

Danes sem izdelal kabino za novega Gupija, vendar nisem uporabil kropa, niti vroče pištole, ampak sem enostavno vrtel plastenko nad plamenom plinskega štedilnika! In se je dobro obneslo! Pomembno je le, da enakomerno ogrevamo vso plastenko, s tem, da jo hitro premikamo in vrtimo nad plamenom. Bolje je višje in dlje časa, kot pa preblizu plamena!

Torej, primerno za tiste, ki se vam ne zdi komplicirati z veliko posodo polno vrele vode, ali pa nimate fena za odžiganje barve.

Mitja